migliorare assetto originale

apro qui ufficialmente questo tutorial per capire come si può migliorare la propria lotus elise con assetto originale... chiedo ai più esperti di darmi dei consiglio per migliorare l'assetto originale della mia lotus elise s2 rover... tipo come impostazioni di campanatura, convergenza, se si può abbassarla un pò senza giovare a sfavore... ovviamente chiedo solo di postare consigli testati ed efficaci no idee campate per aria o solo per dire la sua perchè creerebbe solo confusione a me e agli altri utenti! ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno!

P.S. per cortesia non ditemi di cambiare assetto perche sò che sarebbe più semplice probabilmente ma stiamo parlando di diverse centinaia se non migliaia di euro! grazie

Distanziali al posteriore per allargare la carreggiata e aumentare la tenuta laterale, e diminuire cosi i controsterzi.
Barra stabilizzatrice motorsport all'anteriore regolabile.
Spostare la ghiera delle sospensioni originali Bilstein all'ultima tacca per abbassare di mezzo centimetro l'auto, oppure comprare la placchetta modificata su elise parts per abbassarla di 2cm all'anteriore e 1,5cm al posteriore.
Barra di rinforzo tra i toelink posteriori.
Sospensioni nitron Streert regolabili per avere un buon assetto ad un prezzo onesto, oppure nitron NTR Fast Road o Nitron 46.
Montare gli uniboll.
Sostituire tutti i Wishbone Bushes con quelli che produce Gibo.
Montare le gomme semislick come toyo R888 o Yoko 048 e le 195 all'anteriore.

Portarla da un professionista/preparatore di Lotus Elise per il trofeo Lotus (si trova a Ferrara e sa il fatto suo) per fare l'assetto e quindi gli angoli, ma solo con le sospensioni regolabili, altrimenti le regolazioni si limitano alla campanatura, convergenza e incidenza, e per queste regolazioni trovi già un topic dove sono state consigliate le regolazioni ottimali per migliorare la tenuta di strada delle nostre Elise S2.

Poi aspettiamo altri pareri.

Io partirei da una domanda:
perché lo vuoi cambiare?
L'auto ha dei comportamenti strani di cui non ti senti sicuro o vuoi solo "stabilizzarla" un po' di più?
Oggi che gomme monti?

Magari riusciamo a fare un buon lavoro senza spendere uno sproposito.

Se invece hai budget illimitato, la lista della spesa l'ha già fatta Lotus70:
-Distanziali al posteriore
-Barra stabilizzatrice motorsport all'anteriore regolabile
-NTR Fast Road o Nitron 46.
-Montare gli uniboll.
-Sostituire tutti i Wishbone Bushes.
-Montare le gomme semislick come toyo R888 o Yoko 048 e le 195 all'anteriore.
-Portarla da un professionista/preparatore per fare l'assetto e quindi gli angoli

a questo aggiungerei
-tubi in treccia per i freni
-dischi forati/baffati
-pastiglie Pagid RS14 Nere

Ringrazio come sempre Andrea x tutte queste info.... però come dicevo prima non volevo cambiare sospensioni ma restare sull'originale... e mezze delle cose che hai detto di cambiare non so nemmeno cosa sono ahahah possiamo allegare qualche link o immagine? Riguardo i distanziali quanto possiamo allargare la macchina con i distanziali sull anteriore e quanto sul posteriore senza incappare in problemi tipo passaruota che toccano ecc? La macchina la vorrei stabilizzare di più allora i distanziali posteriori saranno messi a breve le gomme 195 e le r888 pure

Paolo dagli le misure che usi tu come assetto, visto che la tua è gi. meglio dell'originale.

-Distanziali al posteriore:



Molto dipende dal cerchio che monti, se usi i cerchi del Toyota come minimo devi mettere un 20mm ma puoi andare anche oltre,  altrimenti solo per allargare credo che puoi stare sui 10/15mm, su Elise Shop per Elise S1, Exige S1, e 340R vendono i distanziali per allargare la carreggiata da 25mm, ma  penso che sulle nostre Elise S2, con 25 mm si rischi che la ruota tocchi il passaruota quado la sospensione lavora.
Su elise Parts per S2 li vendono da 5mm fino a 20mm, secondo me sono fatti meglio, anche perché hanno la vite per fissarli e l'anello di centraggio.

-Lightweight Steering Arms per aumentare di 2° il camber negativo:
Originale Lotus


Elise parte più leggero e con più camber negativo:


-Barra stabilizzatrice motorsport all'anteriore regolabile per diminuire il rollio della macchina:



-Placchette per abbassare le sospensioni:


Poca spesa tanta resa, potresti anche fartele tue queste placchette basta che siano robuste e precise, cosi decidi di quanto vuoi abbassare l'auto, ma non ti consiglio di andare oltre i 2cm, credo che l'ammortizzatore non posso andare più su di cosi, perché in sostanza non stai regolando l'altezza dell'ammortizzatore con una ghiera su lo stesso, ma lo stai proprio spostando l'attacco sul telaio più in alto!

-Nitro Street S2 750 euro, NTR Fast Road o Nitron 46 Race:




-Montare gli uniboll:





-Sostituire tutti i Wishbone Bushes:


Fare gli angoli senza aver prima cambiato questi su un auto che ha parecchi anni e chilometri, non ha molto senso, visti i movimenti esagerati che hanno già da nuovi.

-Balljoint:



-Montare le gomme semislick come toyo R888 o Yoko 048 e le 195 all'anteriore.
-Portarla da un professionista/preparatore per fare l'assetto e quindi gli angoli

Allora le staffe x abbassare le sospensioni me le volevo proprio fare da solo... i distanziali vorrei una info più precisa non una risposta come penso che... davanti pensavo di allargarla di o.5mm per parte e dietro montando i mak e quindi dovendo gia fare un distanziale di 20mm x portarle alla misura originale tanto vale farlo un cm in più... l'importante è essere sicuri che poi nn vada ad influire negativamente

de pain ha scritto:Se non si parla di un fattore estetico ma funzionale e se guardate anche le sottigliezze....Io so,mi è stato detto da uno che di assetti se ne intende,perchè fa parte del suo lavoro.........che lui se uno vuole fare pista si rifiuta di fargli un assetto come si deve se monta i distanziali solamente al posteriore...!!!
Questo per dire che alcune cose che si credono avvantaggiare ... alla fine sono solo chiacchiere e distintivo...!!

Infatti io non ho parlato di pista.
Io i distanziali non li monto e mai li monterò, ma se vuoi ridurre un minimo la perdita di aderenza al posteriore nei tornanti di montagna, e infatti io ho parlato di SOVRASTERZO, che con le nostre Lotus lo puoi fare quasi solo di potenza in prima marcia in una curva stretta, almeno che tu non sia il collaudatore Lotus che le fa anche a 150km/h sui curvoni, i distanziali al posteriore da 2cm lo riducono.

E queste non sono chiacchere da bar perché io ho provato una Elise S2 rover con i distanziali ed era molto più difficile fargli perdere aderenza al posteriore rispetto alla mia andando in salita su una strada di montagna.

Tanto che io non li ho mai montati proprio perché adoro far spazzolare la mia elise e fargli perdere aderenza ad ogni occasione possibile.

Io ho dato questo consiglio a Thomas perché lui prima di tutto usa la sua Elise principalmente in montagna visto che vive li vicino, e non ha parlato di PISTA!!

E poi perché Thomas è il primo a cui piacciono i distanziali e vuole montare i cerchi delle toyotate, quindi sono obbligatori.
Ne parliamo da giorni tramite telefono.

thomas1991 ha scritto:Allora le staffe x abbassare le sospensioni me le volevo proprio fare da solo... i distanziali vorrei una info più precisa non una risposta come penso che... davanti pensavo di allargarla di o.5mm per parte e dietro montando i mak e quindi dovendo gia fare un distanziale di 20mm x portarle alla misura originale tanto vale farlo un cm in più... l'importante è essere sicuri che poi nn vada ad influire negativamente

Se guardi sto aggiornando il topic sopra con calma e pazienza e arrivano tutte le info.

All'anteriore prima di montare dei distanziali, se fossi te lavorerei sul camber, poi monterei le 195 come intendi fare, abbasserei le sospensioni, e solo dopo valuterei di montare dei distanziali, basandoti anche sullo spazio REALE che ti rimane dalla ruota al passaruota di fianco e sopra!

Perché le 195 già riempiono di più il passaruota, e se abbassi anche le sospensioni ti garantisco che arrivi a filo.
Poi devi anche decidere che cerchi montare, perché molto dipende dal CANALE.

Ho pubblicato un programma specifico sul topic dei cerchi, che ti aiuta a calcolare quanto sporgono le gomme rispetto al mozzo, in base al canale, al ET, ed eventualmente ad un ipotetico distanziale.

In linea di massima non esiste una regola fissa sulla misura da usare, se non il limite fisco della ruota che tocca il passaruota!!!

Ma per me è più una questione di sicurezza, il distanziale di suo è già meno sicuro che fissare il cerchio direttamente sul mozzo, ma se proprio dovessi montarli, non andrei mai oltre i 25mm.

de pain ha scritto:Per solamente al posteriore intendevo che per principio,dovrebbero essere dello stesso tipo sia all'anteriore che al posteriore...... Poi ovviamente se uno si fa fare un assetto come si deve e va su strada, l'assetto ti viene bilanciato anche con un 20 solo al posteriore.....!!

Secondo mè è meglio andare da qualcuno bravo che è capace di regolarti il tutto come si deve....perchè puoi fare le modifiche che vuoi ,ma alla fine sempre da uno bravo devi andare a finire se vuoi che le modifiche fatte funzionino e al posto giusto....
Anzi chiederei proprio a uno bravo se è il caso di modificare o se è possibile farla andare con quello che hai ...!!
Sempre li devi andare a finire....!!

Pino io sono assolutamente d'accordo con te, infatti è la prima cosa che ho detto, non ci si deve improvvisare in questo campo, meglio affidarsi ad un professionista.

A Ferrara trovate un EX preparatore delle Lotus Elise S1 Trofeo ex Socio di Adolfo Romani, un signore anziano che ha portato tante Lotus in pista, e se gli lasci giù la macchina per un giorno intero, lui con calma ti fa l'assetto in base al tuo peso, e alle tue esigenze.

Ovviamente la sicurezza viene prima di tutto, ecco perché non amo i distanziali.

de pain ha scritto:Comunque da quel che ho capito non è una questione di sicurezza,ma soprattutto di funzionalità.....
Parlavo di pista perchè in pista uno pretende la macchina al massimo e chi ci tiene a farti l'assetto come si deve vuole farti un lavoro diciamo perfetto con il cliente soddisfatto..ecco perchè del rifiuto di cui parlavo prima......!!
Ma ripeto,se uno ci tiene proprio al distanziale da 20 o quanto è,...perchè gli piace il posteriore più largo,ovviamente l'assetto viene ottimo comunque se calcolato e bilanciato come si deve....  e quì si parla di 4-5 ore di lavoro..dipende da quanti ci lavorano dietro...perchè se è uno solo ci vuole anche di più facendo tutto dall'inizio...!!

Si certo avevo capito il ragionamento del tuo amico, e sono d'accordo con lui, la sicurezza la tiravo in ballo io perché proprio non li posso sopportare i distanziali e NON mi fido, ho sempre paura di perdere una ruota quando vado dal meccanico o dal gommista, almeno per un paio di giorni, tanto che gli faccio ricontrollare 2 volte il serraggio dei bulloni, figuriamoci se posso stare tranquillo con il modo spericolato che ho io di guidare la mia Elise, con dei distanziali che in particolare ti obbligano a montare dei bulloni molto più lunghi di quelli originali!!

E vi ricordo che i nostri cerchi hanno solo 4 bulloni, e non si può dire che abbiamo dei toe-link o mozzi robusti!!
Io ho già rotto un Toe-link e sono rimasto con la ruota sterzata, mi è andata di culo che mi è successo in rettilineo.
Più gli metti sotto sforzo e prima si possono spezzare!
E so che si sono già spezzati dei bulloni, magari vengono stretti troppo e tu non ti accorgi e vai in giro con i bulloni indeboliti.

Quello di Ferrara lavora da solo è un signore anziano, e non usa macchinari moderni, fa ancora tutto a mano con la massima calma e precisione, ecco perché gli serve 1 giorno intero per fare un assetto come si deve.

Un assetto fatto con macchinari moderni, con un incompetente che legge numeri sul computer, e' peggiore di uno fatto con strumenti "vecchi" da uno con le palle.

Alcuni strumenti "nuovi" hanno solo la lettura digitale dove prima era con noni o altri riferimenti fisici: ne deriva che chi non ha una preparazione seria pensa che il computer faccia tutto lui, chi ha una esperienza vera fa gli assetti anche con le cordicelle.

Poi chiariamo un'altra cosa: per me "assetto" e' principalmente angoli, per la maggior parte dei gommisti e maccanicucoli e' "ammortizzatori e molle".

Andrea, dov'e' il vecchietto a Ferrara? Come si chiama?

Zappaterra ha scritto:Un assetto fatto con macchinari moderni, con un incompetente che legge numeri sul computer, e' peggiore di uno fatto con strumenti "vecchi" da uno con le palle.

Alcuni strumenti "nuovi" hanno solo la lettura digitale dove prima era con noni o altri riferimenti fisici: ne deriva che chi non ha una preparazione seria pensa che il computer faccia tutto lui, chi ha una esperienza vera fa gli assetti anche con le cordicelle.

Poi chiariamo un'altra cosa: per me "assetto" e' principalmente angoli, per la maggior parte dei gommisti e maccanicucoli e' "ammortizzatori e molle".

Andrea, dov'e' il vecchietto a Ferrara? Come si chiama?

Quoto al 100%!!

Per me un assetto completo significa fare tutti gli angoli e regolare le sospensioni in base al peso del pilota.

Ti posso dare il suo numero 3472250128.
Prova a chiamarlo, io è da un po' che non lo sento.

Prima di dare i numeri, vorrei capire perché si vuole cambiare assetto: per migliorare la guidabilita', per moda, per pista, per ( andare in camporella)?
Il mio assetto e' stato pensato per una maggiore stabilità in strada. .
Poi ci posso fare anche pista 1 o 2 volte l'anno? Ma per puro divertimento senza guardare il cronometro o il tizio con la Uno turbo che mi passa sopra.

paolo111s ha scritto:Prima di dare i numeri, vorrei capire perché si vuole cambiare assetto: per migliorare la guidabilita', per moda, per pista, per ( andare in camporella)?
Il mio assetto e' stato pensato per una maggiore stabilità in strada. .
Poi ci posso fare anche pista 1 o 2 volte l'anno? Ma per puro divertimento senza guardare il cronometro o il tizio con la Uno turbo che mi passa sopra.

vorrei semplicemente la macchina un pò più stabile... sicuramente i copertoni aiuteranno ma so anche che migliorare l'assetto originale si può... vorrei diminuire il culetto ballerino, diminuire il sottosterzo e fare un pò di assetto per estetica.

Ok, capito. Alla fine il motivo per cui l'ho sistemato anch'io . Sta sera recupero i dati e te li trasmetto

Grazie mille :-) dopo ragazzi ovvio ke se trovo un assetto usato ad un prezzo molto buono lo prenderei sia chiaro... ora vediamo di impostare un po meglio la macchina poi gli ammortizzatori si potrà sempre cambiare :-)

paolo111s ha scritto:Prima di dare i numeri, vorrei capire perché si vuole cambiare assetto: per migliorare la guidabilita', per moda, per pista, per ( andare in camporella)?
Il mio assetto e' stato pensato per una maggiore stabilità in strada. .
Poi ci posso fare anche pista 1 o 2 volte l'anno? Ma per puro divertimento senza guardare il cronometro o il tizio con la Uno turbo che mi passa sopra.

Paolo te lo dico io perché lo vuole fare.

In sostanza ha provato una Exige ed è rimasto impressionato dalla differenza con la sua Rover.

E ti credo ragazzo mio.

Hanno alcuni miglioramenti, montano delle gomme molto più larghe fondamentale non è per nulla un dettaglio trascurabile, hanno delle molle e sospensioni più dure, pesano quasi 200kg in più, hanno un carico aerodinamico migliore (che non influisce nei tornantini questo è ovvio).

Quindi lui vuole sentirla stabile come una Exige, ma le nostre elise sono belle e divertenti proprio perché grazie al peso contenuto sono più nervosette da guidare un VERO go kart, più si sale di peso è più diventano stabili, ma quelle le sanno guidare tutti, e con i cavalli imbizzarriti di razza pura che i veri cowboy da rodeo si devono confrontare.

Io non ho montato i distanziali apposta per questo.
Andando su per il giaù avrò la solita Exige di turno che mi distanza un pochino?
E chi se ne frega ma io mi diverto a fare le spazzolate.

Devo anche dire però ad onor del vero che una volta mi è capitato di invidiare un Lotussaro DOC, si chiama Matteo e aveva una Exige 240R nera, come spazzolava lui su per i tornanti con quella Exige non ho mai visto farlo fare a nessuno, e dico proprio a nessuno, questo dimostra che alla fine dei conti, puoi avere tutte le gomme che vuoi, l'assetto, o anche i cingolati, che conta sempre il manico!
Matteo è un pilota d'elicotteri, ma da sempre ha cambiato varie auto sportive, quel giorno non sono riuscito a stargli dietro andando su per lo Stelvio, lui spazzolando e io facendo le curve normalmente.

Precisiamo anche che la 240R è veramente un mostro con 243cv veri e non sono farina da fare le ostie.

Se si vuole rendere un'Elise un po' più stabile, si può. Se si vuole renderla stabile come un'Exige, bisogna per lo meno copiarne l'assetto, ma non arriverai mai al suo livello.
Parto subito dicendo che dopo 40.000 Km gli ammortizzatori Bilstein originali hanno perso tutto quel poco (di buono) che avevano.
Rigenerarli non conviene. Non in valora assoluto, ma in rapporto qualità / prezzo.
Io ora ho i Bilstein motorsport, ma ormai diventano introvabili. Per uso stradale ho molti pareri favorevoli per i Quantum Zero. Nitron Street ottimi, ma costo più alto.
Poi passiamo ai pneumatici: se a libretto hai le 195, vai di Yoko 048 oppure di toyo R888. E già qui la macchina è decisamente più stabile. Se hai solo le 175 all'anteriore, Yoko AD07 tutta la vita.
Distanziali? bohh
Se sottosterza ( scappa di muso) in entrata in curva e sovrasterza (scappa il culetto) in uscita di curva, più che distanziali hai un forte bisogno di sistemare gli angoli. Le Elise S2 erano pensate per sottosterzare.
Controlla che non hai gioco sullo sterzo, cambia, se vuoi ammortizzatori e/o gomme,
poi sistema convergenza, campanatura e incidenza.

Per uso stradale consiglio:

Convergenza anteriore: 0 o in tolleranza leggermente aperta (0,05 mm per lato, 0,1 totale). Meglio 0° secco
Campanatura anteriore: - 0,5° almeno, meglio 1°. Ma con Elise di serie togliendo tutti gli spessori si arriva a 0.8°/ 0.9° (OK così)
Convergenza posteriore: 1,5 mm chiusa per lato, 3,0 mm in totale
Campanatura posteriore: -1,5° almeno, meglio 2°

Guarda anche qui:
http://wiki.seloc.org/a/Geo_Setups#Geo_setting_X_does_Y

Pressioni gomme a freddo (per Yoko AD07, che hanno una spalla bella rinforzata) 1.5/ 1,6 bar anteriore 1.6 / 1,7 bar posteriore.

Poi arriviamo al Caster o incidenza. Nota dolente se la macchina l'hai presa usata o ha subito uno smontaggio e rimontaggio dei braccetti anteriori.
Di serie 3.8°. non andare mai sotto. Piuttosto 4° che 3.5°
Ci sono degli spessori su boccole ant e post (Al posteriore il caster è fisso - lascia così-)
Occhio! gli spessori di caster sono 4 di diametro piccolo e 4 di diametro grande.
Gli spessori di diametro grande vanno sulla boccola anteriore (lato crash box), quelli di diametro inferiore vanno sulla boccola posteriore (lato scatola dello sterzo)
La collocazione deve essere la medesima su ambedue le boccole di ciascun triangolo, 2 anteriori e 2 posteriori.

per chiarimenti: http://www.lotus-driver.it/t3243p15-lavoroni-invernali-info-wishbone

Per le altezze da terra, è quasi più una questione estetica che funzionale. Standard hai 13.5cm
La scorsa estate viaggiavo con 11.5 cm anteriore e 12.5 posteriore.
Ma questa primavera, stufo di curare i cordoli e piegare sui tornanti con patema d'animo da grattamento baffi, l'ho portato a 13cm anteriore e 13.5 posteriore.

Se vuoi divertirti a leggere:
http://www.lotus-driver.it/t2581-angoli-assetto?highlight=assetto

de pain ha scritto:Pressioni gomme:... Io sulla mia ho a freddo 1,4 posteriore - 1,5 anteriore....!!!

Sicuro di non aver invertito posteriore e anteriore.
Direi meglio 1.4 anteriore e 1.5 posteriore.

Poi per il valore dipende anche dalla gomma